Luc Perramond, PDG de La Montre Hermès , la division horlogère de la célèbre maison de mode française, est en mission d'élever les montres Hermès à un niveau plus élevé d'autosuffisance manufacturière et de maîtrise horlogère. L'année dernière, les premières montres Hermès avec des mouvements mécaniques exclusifs ont fait leurs débuts à Baselworld, et Perramond a été très occupé depuis lors.
J'ai récemment parlé avec Perramond au siège de New York de Hermès pour discuter des derniers développements de la marque, y compris les débuts de sa première montre Dressage avec un mouvement chronographe exclusif et ses plans pour l'avenir, en termes de technologie, développement de produits et stratégie d'entreprise.
WT: Comment votre stratégie d'intégration verticale pour La Montre Hermès a-t-elle progressé depuis la dernière fois que nous avons parlé?
LP: Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès au cours des cinq dernières années dans notre stratégie de maîtrise du savoir-faire horloger en intégrant la production des composants clés, qui sont les caisses de montre, les cadrans et les mouvements. Bien sûr, les sangles sont déjà fabriquées en interne. À ce stade, pour une partie de la collection comme le Dressage, on peut dire que 98% du coût de production de la montre est maintenant en interne.
Nous progressons progressivement vers une véritable fabrication , qui a toujours été la philosophie d'Hermès. Si vous regardez toutes nos catégories de produits - cuir, soie, tous les produits majeurs - c'est ainsi qu'ils ont été développés. Nous avons toujours maîtrisé le savoir faire et intégré le savoir-faire artisanal. Il en va de même pour l'entreprise de surveillance: pour assurer la meilleure qualité possible, et pour garantir cette qualité à vos clients, vous devez, à un moment donné, le faire vous-même. En outre, nous voulons assurer notre indépendance. L'industrie horlogère se concentre de plus en plus, et il est important que nous puissions sécuriser cette expertise dans les cadrans et les cas en interne plutôt que de le contracter dans de grands groupes [en dehors]. Nous progressons donc dans cette ligne, et nous nous en tenons à cette stratégie, ce qui fonctionne bien.
WT: l'année dernière, Hermès a présenté son premier mouvement exclusif dans une montre Dressage. Et au Baselworld de cette année, la marque a présenté une version chronographe de cette montre - utilisant le même mouvement de base?
LP: Après le lancement de notre premier Dressage avec un mouvement de fabrication l'année dernière, nous avons décidé d'ajouter une complication, avec un module, car ce mouvement a toujours été conçu comme un mouvement de base, un moteur. Il a deux barriques, ce qui lui donne une réserve de marche de 50 heures et améliore également la précision. Les idées étaient toujours d'utiliser ce calibre de base pour développer une famille de complications - le premier étant, comme vous l'avez vu à Bâle, un chronographe . Pourquoi? Tout simplement, un chronographe est probablement la complication la plus noble dans l'industrie de la montre, mais aussi le plus difficile à réaliser. Nous avons pensé que ce serait une bonne extension de la famille Dressage. Dans le même temps, nous voulions un chronographe qui n'était pas trop massif, pour garder l'élégance de la ligne Dressage. Nous avons travaillé beaucoup sur l'épaisseur pour le garder aussi mince que possible. C'est donc une bonne évolution, et il y en aura plus. Notre plan consiste à étendre lentement l'utilisation de ce mouvement dans plus de collections.
WT: En ce moment, c'est seulement utilisé dans le Dressage?
LP: Dans le Dressage et partie de la collection Arceau, le modèle Le Temps Suspendu pour les femmes. Il y a deux ans, lorsque nous avons présenté le premier Le Temps Suspendu dans un cas de 43 mm, nous avons utilisé un mouvement de base ETA parce que notre propre mouvement n'était pas prêt. Mais cette nouvelle génération de Le Temps Suspendu est dans un boîtier de 38 mm, adapté aux petits poignets, principalement pour les dames. Nous avons travaillé avec [l'horloger indépendant] Jean-Marc Wiederrecht pour que le module soit mis sur notre mouvement H1912 [base de femmes]. Finalement, nous espérons l'adapter pour le cas 43 mm [et le mouvement H1837].
WT: Pouvez-vous me dire quelque chose sur les complications futures auxquelles vous travaillez pour le mouvement de base? Travaillez-vous sur plusieurs à la fois?
LP: Lorsque nous faisons ce que nous appelons un plan de collecte, nous regardons cinq ans sur la route. Nous devons donc planifier comment nous allons présenter chaque nouveau mouvement, avec chaque nouvelle complication, dans laquelle la collecte. Dans le secteur de la montre, vous devez construire sur le long terme, donc vous devez faire très attention au rythme de l'introduction. Il est trop tôt pour discuter de complications spécifiques, mais vous verrez certaines qui sont traditionnelles comme notre chronographe, mais aussi celles qui ne sont pas conventionnelles, comme Le Temps Suspendu.
WT: M. Wiederrecht est-il impliqué dans l'un des développements «non conventionnels»?
LP: il est avec l'un d'eux, mais nous travaillons également avec d'autres horlogers, indépendants et sur notre équipe interne, sur plusieurs concepts simultanément, car il faut trois à cinq ans pour qu'un tel concept soit réalisé et rendu fiable. Certains projets se révéleront réalisables, d'autres ne le feront pas. À Bâle, l'année prochaine, vous verrez l'un de ces nouveaux concepts.
WT: Le module de chronographe que vous avez intégré dans le nouveau Dressage vient-il de vos horlogers internes?
LP: Non. Notre équipe de Vaucher Manufacture [l'usine de mouvement dans laquelle Hermès détient une participation] n'a pas encore la capacité de la fonction de chronographe - elle ne fait que celle qui appartient à Parmigiani - alors nous avons travaillé très étroitement avec Dubois Dépraz, spécialisé dans les modules de chronographe. Nous avons travaillé avec eux auparavant sur la phase lunaire et d'autres produits. Ainsi, avec Vaucher et Dubois-Dépraz, Hermès a développé un module qui pourrait correspondre à notre mouvement.
WT: Évidemment, vous faites de grands progrès avec le développement du mouvement. De quelles autres façons avez-vous augmenté votre intégration verticale?
LP: l'année dernière, nous avons intégré un fournisseur historique de cadrans appelé Nateber. Ils étaient un fournisseur de notre pour un très long moment et ils n'avaient aucun plan de succession. Il était important pour nous d'assurer la continuité, alors nous avons pris plus de 100% de l'entreprise l'année dernière. Nous avons également pris une part majoritaire dans un autre fournisseur, un casemaker appelé Joseph Erard. Nous avons maintenant un contrôle total sur ces composants. Nous devons externaliser le cristal à un fabricant spécialisé, mais nous assemblons le dossier en interne. Donc, ce qui reste n'est vraiment que les mains, et dans ce cas, nous avons estimé qu'il valait mieux avoir un partenariat à long terme avec un fabricant de mains très connu en Suisse. La réalité économique d'un fabricant de main est que vous devez produire des millions d'entre eux afin d'avoir un retour sur votre investissement, et nous ne sommes évidemment pas dans le volume d'affaires.
WT: Les ceintures de cuir Hermès des montres fabriquées en France comme d'autres produits en cuir Hermès , ou avez-vous apporté cette expertise en Suisse?
LP: Nous avons apporté cette expertise en Suisse en 2006. Avant, des bretelles ont été faites dans nos ateliers en France. Maintenant, nous avons un atelier suisse avec une équipe de fabricants de cuir venus de France, la plupart du département du sac à main. Ils ont développé une expertise particulière pour couper et coudre les sangles de montres. Nous sommes la seule société de surveillance qui fait cela en interne. (Cliquez ici pour lire notre fonctionnalité sur le processus de confection en cuir de Hermès).
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